探访台湾深坑：百年臭豆腐迁徙折射两岸聚散离合

　　中新社台北9月12日电 题：探访台湾深坑：百年“臭豆腐”迁徙折射两岸人聚散离合

　　中新社记者 朱晓颖 陈立宇

　　在两岸，唯有这样一种食物，能够将“臭”与“香”强烈聚拢，于舌尖味蕾间电光火石，对撞冲搅，分离统一。在两岸，或许也唯有这样一种食物，其貌不扬，不拘形式，上得厅堂，入得小巷，随处可见，深居人心。它就是臭豆腐。

　　记者曾有幸于大陆间遍尝臭豆腐：长沙重辛汇辣，食客舌头打卷;南京因南北交汇，调味不偏不倚，厚薄兼顾;再往南，如苏南、浙江绍兴，中间捣孔，酱菜齐上，甜而不腻。

　　在台湾，挂以“臭豆腐”招牌的店家比比皆是，但最知名的还是新北市深坑的“臭豆腐一条街”：人未到，“臭”先至;街道不足百米，两侧云集数十家豆腐主题店，蒸、烤、煎、炸、焖、烫、烩、煲、冰;块、片、条、串、卷、羹、丝、干、盒;从做法到外形，“臭豆腐”由不离其宗的简单大豆，衍生出万千变化。

　　在这里随机尝一块麻辣豆腐，外韧里软，内富孔隙，鲜嫩多汁。近闻臭味扑鼻，咬下香浓四溢。

　　在远近“臭”名昭著的深坑，提及“臭豆腐史”，店老板们都能闲聊两句。

　　门牌挂着“五十年代古早(意为‘很久以前’)味枝仔冰”，迎客20年的“大胖子”店如今新开发了“豆腐冰激凌”，深博陆客欢迎。

　　老板陈俊宏记得，“臭豆腐”原是“外来者”，“烟熏豆腐”才是深坑“原味”。说到本地原本也是来自大陆的“正统”后裔，他指向隔壁，“喏，就是那家。”

　　据当地人记载，清光绪年间，福建泉州安溪居民因旱灾求生存，大举赴台垦荒，于深坑落根，豆腐业兴起，以“烟熏味”红极一时。又有记载，1949年湖南籍老兵李名传将臭豆腐带入台湾，不断改良，发展至今。

　　今天的深坑，已辨不清“鼻祖”与“新进”，一块小小的“御青方”幻化出百种做法，千种滋味，人们对豆腐的幻想发挥至极。

　　食物的迁徙、融合、发散，牵动着人的聚散、离合。早年，深坑“养在深闺”，“云深不知处”，如今，“豆臭不怕巷子深”，陆客如云。

　　古宅有百年历史的“六婶婆”，老店新发，自创添加三杯鸡浇头的“三杯臭豆腐”，对准陆客市场。晚间九时，食客渐散，老板娘仍在穿梭忙碌、翻页算账、头也不抬：“来的大陆客人，能占到三分之一。”

　　其正对面的“古早昔”经营20多年，老板时常不在，他被大陆业者请来请去，盛邀其赴大陆开分店。大堂工作人员曾愉婷张开双臂，形容生意高峰时：“整间都是陆客”。

　　臭豆腐是两岸人难忘味道，两地人也在加速融入这里。深坑老板、员工多是台湾当地人，不少人的“另一半”来自大陆。

　　在路口第一家“金大鼎”，广西桂林人马送容麻利地翻转炭烤豆腐，切开松软外皮，塞入泡菜，洒花生粉。

　　多年前，她远嫁这里，连方言都听不懂。现在，每逢当地食客走近，她总是熟练地用闽南语相问：“来急挂(来一串)?”